Пилотажная кордовая модель самолета

Пилотажная кордовая модель самолета

Предлагаемая вашему вниманию пилотажная кордовая модель самолета изготовлена по простой, привычной многим моделистам разработки. Замене подверглось только крепление двигателя, — он ставится на данной модели посредством стандартной съемной моторамы (как на радиоуправляемых самолетах). Это позволяет легко регулировать углы выкоса двигателя.

К тому же, при жажде сейчас его нетрудно заменить мотором другой марки. Крыло модели выполнено преимущественно из бальзы.

В качестве связующего эргономичнее всего пользоваться фирменным (модельным) цианоакрилатным клеем. Прежде всего из фанеры либо дюралюминия выпиливают шаблоны корневого и концевого профиля. С их помощью в одном пакете обрабатывают нервюры для всего крыла.

Готовый пакет разбирают и подробности нумеруют. Нечетные нервюры ставят на внутреннюю консоль, четные — на внешнюю. В случае если для нервюр употреблялась бальза средней либо громадной плотности, то нервюры внутреннего крыла необходимо уменьшить.

Носики двух пар нервюр, удерживающих ложементные узлы шасси, усиливают фанерой толщиной 1 мм, а коренные нервюры армируют стеклотканью 0,03 мм на паркетном лаке.

Затем прорезают все пазы и необходимые отверстия под крепления системы и узлы управления шасси. Лучший материал для полок лонжерона — мелкослойная не смолистая сосна (подойдет и хорошая плотная липа). Рейки выстругивают и склеивают на «ус» эпоксидной смолой. заднюю кромки и Переднюю вырезают из средней либо плотной бальзы и профилируют с припуском 0,5 мм.

В задней кромке заблаговременно пропиливают пазы под хвостики нервюр и под петли навески закрылков.

Панель детали качалки ложемента и крепления управления шасси переклеены из шести слоев фанеры толщиной 1 мм. Их готовят до сборки крыла, поскольку они соединяются с нервюрами «в шип». В отверстия вертикальных элементов ложемента нужно вклеить трубки 4×0,5 мм. Сборку каркаса крыла ведут на схематическом чертеже, закрепленном на ровной поверхности.

Подробности фиксируют резиновыми кольцами, а под кромки кладут бруски соответствующего размера. Убедившись в отсутствии круток и перекосов, швы проливают жидким цианоакрилатным клеем, а панели качалки и стоек шасси — эпоксидной смолой.

По окончании отверждения связующего монтируют стенку лонжерона. На участке, принимающем нагрузки от шасси, стена выполняется из легкой бальзы толщиной 5 мм (либо 3 мм, в случае если бальза плотная). Ближе к финишам крыла ставится стена толщиной 3 мм (либо 2 мм). В двух концевых отсеках внутреннего крыла стена отсутствует.

Обратите внимание, что стена между корневыми нервюрами смещена назад, и волокна древесины в ней расположены на протяжении размаха.

В секциях, где стоят ложементы шасси, стена смещена вперед. Позже изготавливают качалку из дюралюминиевой пластины толщиной 2-2,5 мм. В ее центральное отверстие с громадным натягом запрессовывают латунную либо медную втулку-подшипник. В отверстия всех плеч качалки ставят заклепки, каковые по окончании просверливания преобразовываются в «подшипники» (это исключает появление люфтов и разбивание отверстий).

Качалку укомплектовывают полным комплектом твёрдых и эластичных тяг, по окончании чего ее монтируют в крыле. Для увеличения стойкости каркаса к выхлопу и влажности двигателя, его возможно покрыть изнутри одним слоем жидкого нитролака (разбавленного нитроклея, AGO, либо «Клея для кожи»).

Следующий этап — подготовка каркаса к приклеиванию твёрдой обшивки. На ровный брусок длиной, превышающей полуразмах крыла, наклеивают небольшую шкурку. Бережно, дабы не исказить профиль, сглаживают нервюрный комплект.

После этого приступают к обшивке лобика, фиксируя бальзовый шпон булавками либо резиновыми кольцами. Из клеев тут возможно порекомендовать густой циакрин либо эмульсию ПВА (смола, само собой разумеется, эргономичнее, но весьма тяжела). На этом этапе крайне важно всегда контролировать отсутствие круток, поскольку в будущем что-либо исправить будет нереально.

По окончании сушки клея совсем обшивают центральную часть крыла и монтируют «полочки» нервюр. Для изготовления законцовок употребляется легкая бальза.

Разметку создают с припуском 0,5-1 мм. Внутреннюю законцовку облегчают и вклеивают в нее пластину для трансформации положения точек вывода тяг. По окончании регулировки модели ее возможно будет заменить несложной пластиной из жёсткой бальзы с вклеенными в нее трубками.

Действительно, в случае если планируется замена двигателей, этого лучше не делать. Во внешнюю законцовку вклеивают груз массой 20-25 г либо панель для крепления регулировочных грузов. Кстати, наличие совокупности трансформации загрузки разрешает добиться устойчивого полета, как в негромкую, так и в ветреную погоду.

При необходимости зачищают уступы на стыках обшивки, после этого профилируют заднюю кромки и переднюю.

Обтяжку крыла кордовой модели создают фирменной термо-пленкой. Закрылок вырезают из легкой бальзовой пластины и для жесткости оклеивают стеклотканью 0,03 мм на паркетном лаке. Возможно применять бальзу средней плотности, — тогда стеклоткань применяют лишь в корневой части. В месте заделки привода возможно вклеить шпильку из жёсткого дерева.

Готовый закрылок, в случае если нужно, подшпаклевывают, грунтуют лаком и окрашивают цветной эмалью.

киль и Стабилизатор пилотажной кордовой модели самолета.

Изготовление стабилизатора начинают с лонжерона. Заготовкой помогает бальзовый брусок средней плотности сечением 10х 10 мм у корня, и 6×10 мм в конце. Снизу и сверху его оклеивают углелентой 0,08 мм, в центре (мало перекрывая первые петли) — в два слоя. Передняя кромка сечением 7×10 4х10 мм вырезается из бальзы средней либо громадной плотности. В кромке и лонжероне пропиливают пазы для нервюр, а в лонжероне еще и пазы под петли.

Нервюры вырезают из легкой бальзы толщиной 2 мм. Завершив работу над каркасом, его обшивают бальзой толщиной 1-1,5 мм.

Сборка каркаса ведется на жидком, а монтаж обшивки — на густом цианоакрилатном клее. По окончании сушки стабилизатор обрабатывают, шпаклюют и покрывают двумя слоями паркетного лака с промежуточной шлифовкой. Рули поворота и высоты по конструкции подобны стабилизатору, отличаясь только отсутствием твёрдой обшивки. В месте размещения привода в руль вклеивают бобышку из плотного дерева. Обшивка рулей выполнена фирменной термо-пленкой. Киль набирают из подробностей, вырезанных из легкой бальзы.

Каркас обшивают бальзовым шпоном и обрабатывают. По окончании монтажа киля его возможно обтянуть стеклотканью 0,03 мм совместно с хвостовой бобышкой. Руль поворота приклеивают густым циакрином. Фюзеляж пилотажной кордовой модели самолета

Фюзеляж собирают на уже готовом крыле, применяя в большинстве узлов цианоакрилатный клей. Изготовление начинают с боковых панелей, -главного силового элемента фюзеляжа. Заготовкой помогает бальзовая пластина средней плотности толщиной 3 мм. Панели размечают и вырезают по контуру.

Носовую часть панелей до третьего шпангоута (правильнее, перекрывая его на 10-15 мм) оклеивают со стороны, идущей вовнутрь фюзеляжа, стеклотканью 0,03-0,05 мм на двухкомпонентном паркетном лаке. Разработка исполнения данной операции такова. Сухую ткань накладывают на подробность и промазывают мягкой кистью, сгоняют к краям появившиеся пузырьки.

Через 1-2 часа наносят второй слой лака. Окончательная сушка не меньше 15 часов. После этого небольшой шкуркой мало сглаживают проявившуюся структуру ткани и протирают стеклотканевую обшивку мягкой тряпкой, легко увлажненной спиртом либо ацетоном.

В зоне между вторым, четвёртым шпангоутами и третьим эпоксидной смолой вклеивают накладку, сделанную из плотной бальзы толщиной 3 мм (она усилит территорию, ослабленную вырезом под крыло). Из такой же бальзы делают накладку в месте крепления стабилизатора, — лишь ориентация волокон тут вертикальная, а склейка проводится цианоакрилатным клеем. Из липовых либо сосновых реек сечением 5×5 мм делают верхний и нижний стрингеры.

Нижние сосновые стрингеры склеивается на «ус» с бальзовыми, идущими до хвоста фюзеляжа. В последнюю очередь выполняют разметку отверстий под крыло и стабилизатор, и прорезают их, доводя линию сопряжение по месту посредством надфиля и резака. Будьте аккуратны и максимально правильны, поскольку от данной операции зависят летные характеристики модели. На этом подготовка бортовых панелей заканчивается.

Первый шпангоут выклеивается из семи слоев фанеры 1 мм -двух цельных и пяти облегченных.

Винты крепления моторамы фиксируются клеем и гайками. Второй шпангоут склеивают из средней либо плотной бальзы 3 мм и фанеры 1 мм, которая в соответствии с чертежу облегчается. Третий шпангоут (представленный двумя полушпангоутами) изготавливается из трехслойного переклея миллиметровой фанеры, а четвертый необходимо вырезать из средней бальзы толщиной 3 мм и оклеить его с обеих сторон стеклотканью 0,03 мм на паркетном лаке.

Оставшиеся шпангоуты вырезают из плотной либо средней бальзы толщиной 2 мм.

Хвостовая бобышка делается из плотной бальзы. По окончании обработки в ней выдалбливается паз под привод руля высоты. Сборка фюзеляжа ведется на ровной поверхности, на которой закреплен чертеж вертикальной проекции фюзеляжа в масштабе 1:1.

Сперва собирают фюзеляж без клея, и в случае если нужно, подгоняют подробности, монтируя сперва три передних шпангоута. Склеиваемые поверхности промазывают эпоксидной смолой. Боковые панели надеваются на крыло, устанавливаются на чертеж и стягиваются резиновыми кольцами.

В ходе полимеризации осуществляют контроль перпендикулярность плоскостей крыла и фюзеляжа, и их боковое и угловое смещение относительно друг друга.

После этого вклеивают хвостовые шпангоуты. Следующая операция — подгонка отверстия под вклейка и стабилизатор его на эпоксидной смоле. Принципиально важно не забыть на этом этапе смонтировать привод руля высоты. Тягу управления вышкуривают из бальзовой рейки средней плотности так, дабы диаметр в средней части равнялся 10 мм, а на финишах — 05 мм. К ней капроновыми нитками приматываются Г-образные металлические стержни с резьбой М2 для крепления фирменных металлических вилочек.

Тяга улучшается углеволокном на жидкой смоле (возможно изготовить тягу из липовой рейки диаметром 6 мм, но ее вес и жёсткость не радуют).

Для проверки подробности управления соединяют и временно ставят рули с закрылками. Тугого хода, а тем более заеданий, быть не должно. Отклонение руля высоты — около ±40°, закрылков около ±30°. По окончании монтажа верхнего стрингера фюзеляж обшивается сверху бальзовым шпоном толщиной 3 мм.

оптимальнее предварительно изготовить оправку и отформовать на ней гаргрот, распарив заготовку в кипятке. В случае если этого не делать, торцы пластины сперва приклеивают к фюзеляжу и фиксируют булавками. Узкой кисточкой делают увлажненную полосу на протяжении страницы.

В то время, когда заготовка начинает сгибаться, наносят клей и фиксируют ее булавками либо резиновыми кольцами. Подкилевая бобышка вырезается из плотной либо средней бальзы. В ходе приклейки киля всегда контролируется его положение.

Подробности канала охлаждения вырезаются из плотной бальзы и вклеиваются так, дабы волокна размешались поперек оси фюзеляжа. По окончании монтажа канал, и отсек топливного бака покрывают двумя слоями двухкомпонентного паркетного лака либо одним слоем жидкоразведенной эпоксидной смолы. Нижнюю обшивку фюзеляжа ставят на место только по окончании монтажа и отладки полного завершения управления топливного бака.

По окончании окончания сборки носовая часть (мало перекрывая место размещения лонжерона) дополнительно оклеивается стеклотканью 0,03-0,05 мм. Фонарь кабины возможно выклеен из стеклоткани либо вытянут из термопластичной пластмассы.

Кроме этого возможно сделать его и из пенопласта, покрыв снаружи узкой стеклотканью. Капот формуется в негативной матрице из трех слоев отожженной стеклоткани 0,1 мм. Подробность надевается на фюзеляж «внахлест».

Для этого в обшивке делается проточка шириной 12 мм и глубиной 0,4-0,5 мм. Крепление капота производится на первом шпангоуте тремя шурупами 2×10 мм. Стойки шасси согнуты из металлической проволоки диаметром 3 мм. Их монтаж на крыле осуществляется двумя дюралевыми скобами на узких шурупах.

Разработка изготовления обтекателей колес подобна капоту. По окончании их формовки на стойках сперва крепится внутренняя добрая половина, к ней с внутренней стороны приклеивается полоса плотной бальзы, а после этого монтируется внешняя добрая половина. На место стыка накладывается полоса стеклоткани 0,05 мм на эпоксидной смоле и шов по окончании полимеризации зашкуривается.

Отделка пилотажной кордовой модели самолета

Как уже говорилось, крыло и рули кордовой модели обтягиваются фирменной термо-пленкой. На место стыка крыла и стабилизатора с фюзеляжем наклеиваются треугольные рейки из легкой бальзы для оформления зализа. Древесные части модели шпаклюются и ошкуриваются. После этого они покрываются двумя слоями жидкого нитроклея, и по окончании сушки их поверхность матируется небольшой шкуркой.

Окраска производится автомобильными эмалями воздушной сушки посредством аэрографа, либо мягкой кистью в два слоя с промежуточной сушкой. Рекомендуется по окончании первого слоя фоновой окраски произвести пробный облет модели. Окончательная отделка производится по окончании матирования поверхности и тщательного обезжиривания.

Быть может, не нужно окрашивать спортивный самолет в броские контрастные цвета.

Логика тут такова. Чем бросче самолет и чем четче читается его положение в полете, тем… легче фиксировать небольшие огрехи в пилотаже судьям. Винтомоторная несколько. На модели установлен двигатель SuperTigre G-34 с самодельной футоркой и жиклером от КМД. Потому, что добиться обычной перегазовки на фигурах от этого двигателя не удалось, площадь критического сечения покинута как у штатного карбюратора.

Питание — под давлением из глушителя. Сам глушитель подвергся переделке (об этом уже писалось на страницах издания). Количество топливного бака выбран с запасом — около 120 см3.

Нужное количество горючего отмеряется при заправке.

При применении экономичного двигателя количество бака нужно уменьшить до 100-110 см3. Корпус бака спаян из луженой жести толщиной 0,2-0,25 мм. Изюминкой есть отсутствие заправочной трубки, поскольку питание двигателя осуществляется под давлением. Заправка производится через штуцер питания двигателя, а «дренаж» перед полетом соединяется со штуцером глушителя.

При монтаже в фюзеляже бак укладывается на полосы пенорезины толщиной 5 мм, и фиксируется фанерной пластинкой толщиной 1 мм за верхние стрингеры. Воздушные винты — самодельные, из березы. Для негромкой погоды подходит винт 250×100 мм, а для ветреной 240×115 мм. Действительно, эти советы требуют практического уточнения, так как как мы знаем, что у каждого двигателя имеется собственные особенности

( Источник: издание Моделизм спорт и хобби)

Кордовые авиамодели

Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: