Схематическая комнатная резономоторная модель самолета класса к-1

Схематическая комнатная модель самолета класса К-1 (рис. 77) имеет следующие характеристики и основные размеры:

Размах крыла — 350 мм; средняя хорда — 110 мм;
Большая хорда — 120 мм;
Площадь крыла — 3,85 дм2;
Протяженность модели — 440 мм;
Площадь стабилизатора — 168 дм2;
Площадь киля — 0,18 дм2;
Диаметр винта — 240 мм;
Резиномотор — 2 нити 1,5 X 250 мм либо 3 нити 1 X 1 X 250 мм;
Масса модели — 2,03 г; нагрузка на несущую поверхность — 0,38 г/дм2.

На рис. 78 модель продемонстрирована в трех проекциях. По размерам, указанным на этом чертеже, сделаем в натуральную величину чертежи крыла, стабилизатора, лопасти и киля винта. Чертежи нервюр сделаем по рис. 79. Скругление всех подробностей будем создавать строго по ним. Для скругления соломинку разогревают над электрическим паяльником либо лампой и, наложив на чертеж, дают ей остановиться в нужной форме.

Постройку модели начнем с крыла.

Крыло модели складывается из двух отдельных половинок. Правая добрая половина дольше левой на 10 мм (см. рис. 78).

Крыло имеет две передние и две задние кромки, два концевых закругления, семь нервюр. Кромки изготовим из соломинок диаметром 0,8 мм, нервюры и концевые закругления — диаметром 0,5 мм. Протяженность левых кромок — 150 мм, правых — 160 мм.

Финиши закруглений заострим, смажем клеем, засунем в кромки.

Положив контур крыла на чертеж, отметим карандашом места установки нервюр, шилом либо иглой сделаем проколы. Засунем в них заостренные, смазанные клеем кончики нервюр. На готовых половинках крыла отогнем уши, затем соединим половинки так же, как мы соединим кромки и концевые закругления.

После этого установим центральную нервюру. Крыло готово. Для стоек крыла подберем две соломинки длиной по 40 мм и диаметром 1,2 мм.

Один финиш каждой из них заострим, смажем клеем и засунем в расщепление, сделанное на стыке кромок крыла. Приступим к изготовлению стабилизатора (рис. 80). Он складывается из задней кромок и передней, двух концевых закруглений и пяти нервюр.

Для кромок необходимы соломинки диаметром 0,8 мм, для концевых закруглений — диаметром 0,5 мм, для нервюр — 0,3—0,4 мм.

Протяженность кромок 195 мм. Заострив финиши закруглений, вклеим их в кромки. Наметим по чертежу места установки нервюр, сделаем проколы и вклеим нервюры. Нервюры должны быть изогнуты не очень сильно. Киль изогнем по чертежу из соломинки диаметром 0,5 мм. Следующая отечественная задача — сделать фюзеляж (рис. 81). Для его силовой рейки нужна соломинка диаметром 2,5 мм и длиной 220 мм.

В более узкий финиш соломинки хорошо засунем соломинку таковой длины, дабы она выходила из силовой рейки на 20 мм.

В эту соломинку — переходную втулку— будет вставляться хвостовая балка. Она обязана входить в нее хорошо, двигаться с трением. Подобрав хвостовую балку, заострим ее задний финиш и вклеим в киль.

После этого, положив на балку стабилизатор, приклеим его к ней в местах кромок. Из проволоки диаметром 0,5 мм согнем крючок для резиномотора и бережно примотаем его узкими шелковыми нитками на клею к заднему финишу силовой рейки фюзеляжа.

Для изготовления воздушного винта (рис. 82) заберём, в первую очередь, соломинку диаметром 2 мм и длиной 55 мм. Это будет ступица винта. Подберем две соломинки длиной 130 мм с таким диаметром, дабы они хорошо входили в ступицу, но вращались. Это будут лонжероны лопастей винта.

Возможность вращать их в ступице разрешит поменять угол установки лопасти при регулировке модели. В центр ступицы засунем ось винта из металлической проволоки диаметром 0,5 мм.

Изогнутый в виде восьмерки финиш оси обмотаем совместно со ступицей шелковыми нитками. В том месте, где ось выходит, приклеим к ступице шайбу, сделанную из целлулоида, диаметром 3 мм и толщиной 0,3 мм. Сейчас изготовим две лопасти винта.

Для них необходимы четыре кромки диаметром 0,6— 0,7 мм и длиной по 110 мм, десять нервюр диаметром 0,4—0,5 мм и два кусочка бальзы для ступиц лопастей.

Планируют лопасти так же, как крыло и стабилизатор. В то время, когда лопасти высохнут, допустим, их, в соответствии с чертежу, на лонжероны и склеим нервюры и лонжероны в местах соединения. Подшипник для винта изготовим из липовой дощечки размером 10 X 20 мм и толщиной 3 мм.

Нарисовав на ней вид сбоку подшипника, вырежем его по контуру и после этого обработаем, как продемонстрировано на рис. 83.

Сделаем в подшипнике отверстие проволокой диаметром 0,5 мм. Для уменьшения трения от натяжения резиномотора между подшипником и ступицей винта наденем на ось две шайбы. По окончании установки оси винта в подшипнике загнем вольный финиш оси в виде крючка. На него будет надеваться передний финиш резиномотора (см. рис.

77, 78). Чтобы винт прекрасно тянул и модель продолжительно летала, собрав высоту, на лопастях делают закрутку.

Для придания им однообразной закрутки изготовим шаблон из кусочка липы (рис. 84) и бережно изогнем лопасти по этому шаблону, подогрев их над паяльником. Лопасти воздушного винта возможно сделать из бальзы либо липы.

Дабы сделать лопасти из липы, вычертим их на двух пластинках толщиной 0,4—0,5 мм (рис. 85), бережно вырежем и зачистим так, дабы они сходили к краям на нет. К внутренним финишам лопастей приклеим соломинки.

Соломинки вторым финишем должны хорошо входить в ступицу. Закрутку лопастям из липы придают таким же методом, как и лопастям из соломы. Сейчас, в то время, когда все составные части модели готовы, приступим к обтяжке крыла, киля и стабилизатора.

Перед тем как обтягивать подробности модели, отберем по цвету нужную микропленку. Имеющиеся перекосы на хвостовом оперении и крыле устраним, подогревая их над электрическим паяльником либо электрической лампой.

Подлежащую обтягиванию подробность в местах соединения с микропленкой намочим слюной либо смажем раствором сахара с водой, затем приложим к микропленке и легко прижмем пальцами. Крыло модели обтянем в три приема — сперва центральную часть, а после этого загнутые финиши — уши.

Для обтяжки крыла в пленке, параллельно узкой стороне съемника, кистью, намоченной в ацетоне, прорежем щель, мало громадную, чем ширина крыла. На расстоянии, равном длине центральной части крыла, прорежем вторую щель. Крыло бережно просунем в первую щель, продвинем так, дабы его дальнее от нас ухо прошло во вторую щель.

Под пленкой была центральная часть крыла.

Прижмем ее к пленке. Удостоверимся в надежности, по всей ли поверхности соприкосновения микропленка приклеилась к нервюрам и кромкам. Сейчас обрежем микропленку на расстоянии 5— 10 мм от краев подробности. Для этого существуют три метода: 1-й метод. Микропленку обрезают намоченной в ацетоне заостренной палочкой либо узкой кисточкой.

Ацетон растворяет микропленку.

Нужно быть осмотрительным и не приближать палочку к краю подробности ближе 5—10 мм, поскольку ацетон может пробраться и на обтянутую поверхность. оптимальнее смачивать палочку легко либо предварительно стряхивать образующуюся на финише каплю. I 2-й метод.

Он кроме этого требует аккуратности и большого внимания. Берут узкую палочку из дерева (оптимальнее из бамбука), зажигают один ее финиш, в то время, когда образуется уголек, пламя тушат. Этим угольком и разрезают микропленку.

Через чур большой уголек использовать не нужно, поскольку пленка может вспыхнуть и сгореть. 3-й метод. Содержится в применении прибора для выжигания по дереву.

Мы обтянули микропленкой пока только центральную часть крыла. Таким же образом, прорезав щели на втором съемнике либо воспользовавшись остатками микропленки на первом, покроем микропленкой загнутые финиши крыла, стабилизатор, киль.

В случае если на обтяжке были маленькие дыры, их возможно залатать. Материалом для заплат помогает сухая микропленка, изготовленная из 2-го состава. Ее нужно заблаговременно заготовить и хранить между страницами папиросной бумаги в книге.

Заплату вырезают, забрав микропленку вместе с папиросной бумагой. Сняв один слой бумаги, накладывают микропленку на отверстие, прижимают ее. В то время, когда заплата приклеится, бережно снимают и верхний слой папиросной бумаги.

По окончании обтяжки крыло еще весьма не сильный, ему необходимо придать жесткость. Для этого по его центральной нервюре сверху поставим V-образный кабанчик и к нему приклеим узкие капроновые нити (см. рис. 79), каковые вторыми финишами с натяжением приклеим к кромкам крыла.

Завершив обтяжку, произведем окончательную сборку модели. Установим на фюзеляже винт с незакрученным резиномотором, засунув подшипник заостренным финишем в силовую рейку, и стабилизатор с килем.

Сейчас определим положение ЦТ фюзеляжа. Отойдя от него вперед 85 мм, займём место размещения передней кромки крыла. Примерив, крыло, отметим на фюзеляже места крепления стоек на фюзеляже.

Для стоек подберем соломинки длиной 20 мм, внутренний диаметр которых больше, чем диаметр стоек крыла.

Укрепив стойки фюзеляжа, установим в них крыло (см. рис. 81). У всецело готовой модели подогнем киль влево под углом 15—20°.

Это необходимо для полета модели с левым разворотом. С таким положением киля модель обязана разворачиваться устойчиво, практически в горизонтальном положении.

Схематическая комнатная резономоторная модель самолета класса к-1

мастер-класс # 14 — Резиномоторный самолет — Своими руками

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: