Резиноматорный планер класса в1

Перед тем как приступить к постройке КРЫЛА, с большой точностью переведите с чертежа профиль плоскостей и изготовьте из фанеры три шаблона нервюр (один , будет контрольным). Наклейте два из них на боковые грани бальзового бруска размером 110X80Х20 мм, предварительно обрезав шаблоны по носику на 6 мм, по хвостовой части — на 10 мм и окрасив их по контуру чернилами.

Брусок обработайте, напильниками и ножиком, дабы оказалась необычная толстая нервюра. При данной работе смотреть за точностью действий окажет помощь закрашенный торец шаблонов; когда начнет счищаться цветном слой, обработка заканчивается. Прямолинейность поперечного сечения бруска контролируется посредством линейки. После этого по линейке же (лучше применять железную) брусок остро отточенным скальпелем разрезается на протяжении слоев на отдельные нервюры толщиной 1,6—1,8 мм.

Заготовки доводятся наждачной бумагой до толщины 1,2 мм и покрываются жидким эмалитом. Кромки крыла сделайте также из бальзовых пластин: толщина передней — 8 мм, задней — 3 мм. Прорези в них под нервюры выполните скальпелем.

Подготовьте кроме этого полки лонжерона (сосна сечением 3X2 мм) и проделайте в нервюрах пазы под них. Сейчас возможно приступить к сборке. Начинайте ее с центроплана. Сперва вклейте в кромки три нервюры — центральную и две по финишам.

Остальные установите только по окончании полного подсыхания клея. Лонжерон крепится в последнюю очередь.

Все операции по сборке проводите на ровной доске-стапеле, каркас крыла обязан оставаться на ней же до полного подсыхания. Следующий этап — сборка «ушек» крыла. Семь пар их нервюр возможно подготовить двумя методами. Первый «фотографический»; отснятый на пленку контур профиля проецируется на бумагу с предварительно размеченной на Ней длиной хорды.

Второй менее точен, но более практичен: нервюры, вырезанные по главному профилю крыла, сокращаются по хвостику до нужной длины (она «скалывается» с чертежа). После этого они закрепляются в подготовленных кромках «ушек», на появившемся каркасе монтируются законцовки.

По окончании просушки врежьте нижнюю полку лонжерона, предварительно медлено уменьшив ее сечение к концу крыла до ЗХ1 мм. Толщине законцовки в месте размещения лонжарона доводится до толщины 5,5 мм, и целый комплект по верхнему обводу сводится на клин до торцевой нервюры и законцовки. Остается врезать верхнюю полку лонжерона и посредством долгого бруска с наклеенной шкуркой всем нервюрам «ушек» в один момент придать требуемый профиль.

Центроплан с «ушками» стыкуется по лонжерону фигурными фанерными косынками.

Нервюры в этом месте устанавливаются более твёрдые, из липы толщиной 2 мм. Дабы мягкая обшивка лучше «держала» заданный профиль, в передней части крыла между нервюрами установите дополнительные полунервюры — «носики». Повысить жесткость консолей на кручение окажут помощь дополнительные косые нервюры.

Не забудьте, что и эти этапы сборки направляться вести на стапеле. По окончании подсыхания клея -каркас крыла обрабатывается небольшой наждачной бумагой, а после этого обтягивается узкой длинноволокнистой бумагой на эмалите. Масса конструкции до обтяжки 23—24 г, готовой — 31 г

. СТАБИЛИЗАТОР изготавливается по подобной разработке. Склеив по чертежу «рамку» из кромок и звконцовок, выполните в ней пазы под нервюры м разместите их. Сосновый лонжерон сечением 2Х1 мм расположен по верху образующей профиля. По окончании сборки каркаса стабилизатора к центральной нервюре (ее лучше сделать из липы) нитками привяжите крючки из металлической проволоки, промажьте эти узлы клеем и зашейте центральную секцию бальзовым шпоном.

Собранный стабилизатор обработайте наждачной бумагой и обтяните.

Масса готового горизонтального оперения — 6,5 г. ФЮЗЕЛЯЖ формуется из стеклопластика на цилиндрической оправке диаметром 28 мм и длиной 500 мм. Обмотав оправку слоем лавсановой пленки и закрепив ее по финишам, наложите той слоя стеклоткани толщиной 0,1 мм, предварительно отожженной и пропитанной эпоксидной смолой. По окончании отверждения смолы прошкурьте взятую трубку и укоротите ее до 445 мм.

Передний и задний финиши силовой части фюзеляжа усиливаются намоткой дополнительной ленты стеклоткани.

Хвостовая балка фюзеляжа изготавливается тем же методом, но из двух слоев стеклопластика. Задний ее финиш несет площадку крепления стабили* затора с упором для задней кромки оперения и металлическим проволочным крючком навески фитиля. Киль модели — бальзовая пластинка толщиной 2,5 мм — врезан в хвостовую балку.

ПИЛОН КРЫЛА —брусок бальзы размером 123X30X19 мм. На его верхнюю поверхность, обработанную по нижней образующей профиля, в первых рядах и позади наклеиваются полосы из целлулоида для фиксации положения крыла. Оно закрепляется на пилоне круглой резиновой нитью длиной 500 мм на бамбуковых штырьках. (Резину наматывают параллельными витками, не сильно натягивая. Крестообразные петли недопустимы: при неудачном приземлении модели крыло с таким креплением не сойдет с пилона и сломается.) Масса всецело готового фюзеляжа не должна превышать 52 г.

ВИНТОМОТОРНАЯ Несколько складывается из двухлопастного воздушного винта со складывающимися лопастями, бобышки и резиномотора. Лопасти пропеллера вырезаны по шаблонам из плотной бальзы и оклеены на эмалите длинноволокнистой бумагой. Места навески на штангу ступицы усилены целлулоидными накладками.

Масса каждой лопасти 5,5 г. Вал винта и поперечную штангу выгните из металлической проволоки марки ОВС диаметром 2 мм, эти подробности обматываются по стыку узкой бронзовой проволокой и пропаиваются.

Между бобышкой и штангой, вырезанной из липы, установите «булавочную» пружину, снабжающую стопорение вала в определенном положении по окончании полного раскручивания резиномотора. Данной же цели помогает и ввернутый в задний торец бобышки металлической штифт. Складывание лопастей осуществляется за счет упрочнения легчайших спиральных пружин кручения, навитых из проволоки ОВС диаметром 0,3 мм и надетых на оси лопастей так, что один финиш каждой из них прижимается к штанге, а второй отжимает лопасть винта назад.

Масса пропеллера совместно с бобышкой и осью — 25 г. Резиномотор выполнен из круглой резиновой нити диаметром 1,1 мм, именуемой моделистами «венгеркой». Для подготовки мотора вбейте в доску два гвоздя на расстоянии 800 мм (две длины резиномотора) и обмотайте около них резиновую нить массой 24 г, свободные финиши ее свяжите. Дабы нити не распадались и были одним жгутом, перевяжите пучок в Двух местах такой же резиной.

Готовый мотор промойте с мылом в горячей воде, просушите, смажьте касторовым маслом и упакуйте в чёрную стеклянную банку. Для соревнований и тренировок рекомендуем подготовить 10—12 двигателей. Для определения предельного количества витков, на которое возможно закручивать резиномотор данной сечения и длины, испытайте один из них, доведя его закрутку до разрыва.

Остальные, зная предельно допустимое число витков (для отечественного двигателя оно образовывает 360—370 оборотов), подвергните динамической формовке.

Самый несложный метод исполнения данной операции — раскручивание жгута и последовательное закручивание. Начните с 20% допустимого числа оборотов, после этого додавайте по 10—15%. Для двигателей названной длины формовку проводите в пять этапов — 70, 125, 175, 225, 280 оборотов.

По окончании формовки снова промойте резиномоторы, смажьте и упакуйте их. Применять эти двигатели на модели рекомендуем через 7—10 дней (время так именуемого «отдыха»).

Нужно на любой пучок завести несложный технический паспорт, где будут записаны информацию об условиях эксплуатации, числе оборотов закрутки и указана периодичность применения. По окончании циклов большой закрутки резиномоторы в большинстве случаев вытягиваются. Их направляться перемотать.

На важных стартах соревнований в каждом туре оптимальнее использовать свежие двигатели, применение одного в нескольких полетах существенно сокращает энергоотдачу резинового жгута.

ПОЛЕТНУЮ РЕГУЛИРОВКУ МОДЕЛИ рекомендуем проводить в два этапа. Первый — отладка планирующего полета. Собрав модель (всецело укомплектованная, она должна иметь массу 140 г), удостоверьтесь в надежности, нет ли взаимного положения и перекосов плоскостей элементов (крыла, киля и стабилизатора) при видах спереди и сверху.

Найдите место положения центра тяжести модели с установленным на ней резиномотором — он обязан пребывать на расстоянии 30 мм перед задней кромкой крыла. В другом случае загрузите носовую либо хвостовую часть фюзеляжа. Добившись нужной центровки аппарата, займитесь регулировкой планирования.

Держа модель за фюзеляж, медлено толкните ее. В случае если резиномоторка кабрирует, опустите вниз заднюю кромку стабилизатора, мало уменьшив высоту упора, в случае если переходит в пикирование — поднимите кромку. Подобрать высоту упора эргономичнее, в то время, когда он заблаговременно сделан с запасом: на протяжении регулировок останется только понемногу подрезать его.

Прекрасно отрегулированная модель обязана пролетать по прямой 25—30 м. По окончании окончания доводки режима планирования отогните мало руль поворота, задав полет по кругу. Второй этап — регулировка моторной фазы полета. Закрутите двигатель на 80—85 оборотов и легким толчком горизонтально разрешите войти модель.

Она обязана понемногу набирать высоту (угол комплекта около 15 градусов ) с правым виражом.

Неспешно увеличивая закрутку (прибавляя по 50 оборотов), доведите ее до максимально допустимой. Наряду с этим время работы воздушного винта, оно же время выработки закрученного резинового жгута, должно составить 28—32 с. Если оно окажется меньше — увеличьте ход винта, больше — поступите напротив. Ход лопастей подбирается за счет подгиба проволоки штанги.

И последний совет. Все появляющиеся при запусках недочёты моторного полета (нет комплекта высоты, полет без нужного виража и т. п.) ликвидируйте лишь смещением оси вала винта, подпиливая торец моторной части фюзеляжа. На данной модели смещение данной оси образовывает 1° вправо и 1 ° вниз.

резиномоторный планер

Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: