Радиоуправляемая модель самолета

ИЗ ГОФРОПЛАСТИКА

Как сделать радиоуправляемый самолет из гофропластика. «Гофропластик? Это то, из чего сделан Colt? Тогда это не может быть пилотажкой!», — сообщит умелый спортсмен. И он будет прав.

Но предлагаемая вашему вниманию модель не предназначена для выступлений на соревнованиях в классе F3A. Она не смотря на то, что и может выполнить пилотажный комплекс, сделана скорее для всесторонних тренировок. Из-за чего, однако, для новой модели выбран как раз гофропластик?

Дело в том, что его использование снабжает простоту конструкции (разрешающую выстроить модель на протяжении семи дней), высокую ударопрочность (касательные удары, по окончании которых наборная модель разрушается, пластиковая держит фактически без повреждений), и высокую ремонтоспособность.

На новом самолете существенно повышена точность управления. Фирменные гофропластиковые модели из-за конструктивных изюминок характеризуются весьма тугим ходом рулей и, в особенности, элеронов. Это снижает скорость отклонения рулевых поверхностей (и соответственно, время реакции модели). Помимо этого, сами рули не отличаются жесткостью на кручение. В целом, там о точности управления сказать бессмысленно. На новой же модели этим вопросам уделено громадное внимание.

Помимо этого, снижены вес, и жесткость крыла, и улучшена аэродинамика самолета. Профиль крыла того же «Кольта» изначально воображает собою что-то необычное, а через пара месяцев эксплуатации крыло по большому счету преобразовывается в «тряпку». Сейчас же крыло имеет в полной мере обычный профиль, и не меняет со временем собственных черт.

Двигатель закрыт капотом. При выборе двигателя принято во внимание то, что в пилотажном комплексе большое количество затяжных вертикалей.

Если вы попытаетесь применять данный самолет для начальной отработки техники пилотажа, вам нужно будет разгонять его на вводе в вертикальные фигуры. Это разрешит избежать сваливания в верхней точке из-за падения скорости (все-таки отражается избыточный вес модели). Исходя из этого замечательный мотор — вещь небесполезная. В случае если вырешитесь строить такую модель, начните с закупки материалов.

Гофрированный полипропилен возможно купить в компании «Демиург» по адресу: 6-й Лучевой просек дом 17-а. Тут может встретиться маленькая трудность. Дело в том, что полипропилен поставляется страницами размером 1600х5000 мм, причем соты идут на протяжении большей стороны.

Лист вам отрежут поперек по одному, два либо больше метрам.

В случае если кусок 1600×1000 мм подойдет именно для крыла, то на фюзеляж нужно будет брать 1600×2000 мм. Для того чтобы страницы хватит на две, в противном случае и на три модели. Возможно, тогда имеет суть забрать гофропластик и на второе крыло, заложив сходу две модели, а возможно скооперироваться со своим втором-моделистом.

Цена одного метра полипропилена толщиной 2,5 мм (крыло) 5,5 американских долларов, а двух метров толщиной 4 мм (фюзеляж) — 16,6 американского доллара. Собравшись покупать полипропилен, не забудьте забрать острый нож и веревку, дабы на месте нарезать заготовки для фюзеляжа.

Фюзеляж радиоуправляемого самолета

В соответствии с чертежу производится разметка страницы толщиной 4 мм (размещение ребер жесткости — на протяжении оси фюзеляжа). На сгибы необходимо покинуть припуск в одну секцию сот. Острым ножом либо резаком производим раскрой. Прорезать гофропластик лучше в два-три прохода, дабы не смять стены. Кроме этого нужно учитывать, что при резке материала под углом к ребрам жесткости режущий инструмент гуляет, и тем больше, чем хуже заточен. Потом размечаем места крепления накладок, бобышек, шпангоутов.

Все места нанесения клея обрабатываем шкуркой средней зернистости. Сейчас возможно заняться эластичной заготовки.

Закругленным гвоздем либо тупой стороной ножниц бережно продавливают по внутренней стороне место сгиба (задиров, а тем более разрывов пластика, быть не должно), и сгибаем выкройку. Стянув фюзеляж резиновыми кольцами, уточняем размер шпангоутов и моторамы. Материал шпангоутов № 3, 4, 5, 6 — бальза либо плотный пенопласт толщиной 5-6 мм.

В случае если жесткость покажется недостаточной, то возможно (а шпангоут №3 необходимо в обязательном порядке) оклеить с двух сторон узкой стеклотканью на эпоксидной смоле. Шпангоут №2 сделан в виде сэндвича (фанера 1 мм + бальза 5 мм + фанера 1 мм). Шпангоут №1, моторама и узел крепления крыла — фанера 6 мм либо переклей той же толщины (последний предпочтительней; к тому же в узле крепления крыла возможно будет обойтись без грибков, нарезав резьбу прямо в фанере).

По окончании того как все главные подробности фюзеляжа будут вырезаны и подогнаны, приступаем к сборке, применяя клеи «Рапид» либо «Момент» (последний хуже).

Не нужно наносить клей сходу на громадную площадь, поскольку в ходе растирки он успевает подсохнуть, и ровного слоя не оказаться. Маленький совет. В продаже возможно встретить «Газовый карандаш» — что-то наподобие миниатюрной паяльной лампы.

Согнув материал по шву, его бережно прогревают посредством этого инструмента до размягчения, не допуская плавления. Тогда выкройка будет устойчиво держать заданную форму неизменно. Данный же инструмент понадобится и при вторых операциях. Прежде всего крепим силовые накладки.

Затем к правому борту, низу и верху фюзеляжа приклеиваем шпангоуты, и другие подробности, монтируем тяги управления, и в конце приклеиваем левый борт. Вставляем сосновые рейки Зх3 мм в места, где требуется усиление (не нужно прилагать громадное давление на рейку, — это может привести к разрыву пластика). Сейчас возможно смонтировать хвостовое колесо и бобышку.

В завершении уточняем разметку паза для стабилизатора и прорезаем его.

Киль радиоуправляемого самолета Киль изготавливается из гофропластика толщиной 4 мм заодно с рулем поворота. По месту перехода киля в руль всецело вырезается одна из внешних стенок секции сот. Оставшаяся стена играет роль громадной петли.

В случае если для отклонения руля потребуются большие упрочнения, возможно прорезать в стенке дополнительные отверстия. Для повышения жесткости киля на кручение в пять-шесть секций гофропластика нужно засунуть сосновые рейки. Куски тех же реек нужно разместить и в месте крепления кабанчика на руле поворота, дабы не смять материал.

Стабилизатор радиоуправляемого самолета

Стабилизатор возможно изготовить несколькими методами. Первый — по аналогии с килем, из одного страницы гофропластика толщиной 4 мм. Для придания достаточной жесткости нужно расширить количество реек в секции до семи-восьми.

Кроме этого нужно подобрать площадь отверстий в «петле». Необходимо предотвратить, что не нужно их вырезать сходу большое количество, и громадной площади. Дело в том, что прочность и жёсткость материала мало различаются, и возможно недопустимо ослабить «петлю». Преимуществами для того чтобы стабилизатора являются простота и относительно небольшой его вес. Недочёты — тугие рули и «малая» жёсткость.

Второй вариант стабилизатора подразумевает его утолщение до 8 мм (переклей из двух слоев гофропластика 4 мм) и подвеску рулей на простых петлях. Сперва две однообразные заготовки вырезаются и подгоняются по размеру.

Выкройки зашкуривают и склеивают. По окончании подсыхания клея стабилизатор совсем подгоняют по размерам, и скругляют переднюю кромку. Увидьте, что полипропилен — материал вязкий, и по окончании обработки кромок остаются мягкие неустранимые заусенцы.

Их бережно опаливают «Газовым карандашом» либо над плитой (сперва необходимо потренироваться на ненужном куске, в особенности в случае если употребляется газовая плита). В завершение стабилизатор по кромкам оклеивают липкой пленкой (к примеру, «Оракал», что продается в «Детском мире» по цене 100 рублей за погонный метр). Третий вариант стабилизатора — цельнобальзовый.

Изготавливается он из страницы толщиной 8 мм (как раз таковой и продемонстрирован на чертежах), и по окончании профилировки оклеивается стеклотканью толщиной 0,03 мм на паркетном лаке. Рули высоты выстругивают из бальзы средней плотности. По окончании профилирования они лакируется нитроцеллюлозным либо паркетным лаком, и окрашиваются краской, стойкой к метанолу.

Возможно произвести отделку рулей пленками (самоклейкой либо термоклеящейся). Рули соединяются между собой П-образной скобой из проволоки, финиши которой расплющиваются. Петли монтируются на эпоксидной смоле либо цианоакрилатным клеем.

Применять для этих целей «Момент» и ему подобный не рекомендуется, поскольку под действием горючего таковой клей теряет собственную прочность. Преимуществами цельнобальзового стабилизатора являются его увеличенная жесткость, и легкий движение рулей. По окончании того, как изготовление киля и стабилизатора будет закончено, они монтируются на фюзеляже.

Сперва вклеивают стабилизатор, а на него — фиксирующие накладки, причем на места стыка дополнительно наносят узкий слой клея. По окончании его подсыхания монтируют киль с рулем. Совсем уточняют места вывода тяг (при перемещении рулей тяги не должны очень сильно тереться о края отверстий).

Крыло. Сначала изготавливают чертеж в натуральную величину.

Он окажет помощь собрать крыло с точностью, достаточной для аналогичной модели. После этого из гофропластика толщиной 2,5 мм (размещение ребер жесткости — на протяжении размаха крыла) вырезают выкройки консолей. На них размечают места размещения лонжеронов, носиков нервюр и задней кромки. Лист гофропластика по месту сгиба бережно продавливают тупым предметом в трех отсеках сот и сгибают. Места нанесения клея зашкуривают и обезжиривают.

При изготовлении лонжеронов имейте в виду, что угол V крыла задан конструктивно — верхняя образующая крыла при виде спереди прямолинейна, а нижняя имеет перелом. Для лонжеронов берут бальзу толщиной 8 мм и липовые рейки 5×8 мм (сборка ведется на эпоксидной смоле). Место стыка второго лонжерона улучшается фанерой 1 мм, а первого — бальзовой пластиной.

Материал для носиков нервюр — бальза либо жёсткий пенопласт толщиной 5-6 мм, оклеенный стеклотканью 0,03—0,05 мм на эпоксидной смоле.

Дабы не копаться по отдельности с каждой полунервюрой, делают единую листовую заготовку. После этого из нее по шаблонам вырезают подробности и шепетильно подгоняют их по месту. Эпоксидной смолой закрепляют полунервюры на первом лонжероне. До тех пор пока застывает смола, к гофрокартону приклеивают второй лонжерон и заднюю кромку.

После этого клей наносят на нижнюю часть первого лонжерона и полунервюр, и эти подробности склеивают с обшивкой, с опаской подгибая пластик. По окончании подсыхания размещают остальные подробности, совсем подгоняют верхнюю часть обшивки крыла и приклеивают ее на место. По окончании подсыхания на двух-трех точках клея крепят липовую вставку, без привода элеронов.

Она уже должна быть спрофилирована и покрыта лаком. На центральную часть наносят «Эдельвакс» либо раствор мыла, и накладывают пропитанную смолой стеклоткань толщиной 0,1 мм в два слоя.

Не ждя полного отверждения смолы (она обязана прекрасно держать форму, но не быть жёсткой, как стекло), «корку» разрезают ножом по задней кромке и передней и снимают. Шепетильно удаляют остатки мастики либо мыла. В верхней «корке» прорезают отверстия. Все стыковочные поверхности зашкуривают и обезжиривают. Удаляют вставку, монтируют привод элеронов и на смоле ставят вставку на место. После этого наносят «Момент» на центральную часть крыла и «корки», по окончании чего склеивают их.

Высушив подробности, размечают и сверлят отверстия для болтов крепления крыла и двух штырей. Штыри изготавливают из жёсткого дерева либо алюминиевых трубок. По задней кромке и по местам стыков производится оклейка пленкой «Оракал». Элероны изготавливаются подобно рулю высоты.

Законцовки выполняются из нескольких бальзовых пластин толщиной 8-10 мм, склеенных совместно.

Шасси радиоуправляемого самолета

Шасси. Для стойки берут дюралюминиевую пластину толщиной 3-4 мм. Она крепится тремя шурупами, ввертываемыми в продемонстрированную на картинках фанерную панель. Обратите внимание, что в соты нижней части обшивки фюзеляжа в местах прохода шурупов засунуты рейки 3×3 мм. Они предохраняют гофропластик от смятия.

Применение винтов с гайками тут нежелательно. Шурупы в экстремальной обстановке из фанеры. Винты же приведут к разрушению фюзеляжа.

Капот радиоуправляемого самолета

Капот. Так как, вероятнее в течение летной судьбе модели пригодится поменять несколько капот, имеется суть израсходовать 3-4 часа на изготовление негативной матрицы. Сперва из сухой липы либо осины (это дерево мягкое и легко режется) делают дурак, что повторяет форму капота, и закрепляют его посредством штыря на подставке (три гвоздя, вбитые в фанеру). Увидьте, — чем лучше поверхность дурака будет выглажена и отлакирована, тем лучше окажется уровень качества поверхности капота.

Дурак покрывают слоем «Эдельвакса» либо раствором мыла, и сушат. Пропитав стеклоткань смолой, ее накладывают на дурак, шепетильно удаляя пузырьки воздуха. Толщины 1-1,5 мм в большинстве случаев выясняется достаточно.

Скорость полимеризации смолы возможно существенно ускорить, поместив заготовку в духовку с температурой 80-90° на 1-1,5 часа.

Затем отформованную матрицу разрезают ножовкой по металлу по линии разъема капота. Процесс выклейки капота подобен выклейки матрицы. Толщина корочек зависит от желаемой прочности и типа смолы. В большинстве случаев хватает 3 слоя стеклоткани толщиной 0,1 мм. По той же технологии возможно изготовить и обтекатели колес шасси. Громадной пользы, действительно, это аэродинамике не принесет, но может значительно улучшить внешний вид модели.

Отладка. По окончании окончательной сборки удостоверьтесь в надежности центровку модели, корректируя ее перемещением двигателя, аккумуляторов рулевых и блока машинок. Окончательный вывод возможно будет сделать по окончании первых полетов.

Удостоверьтесь в надежности, дабы жиклер двигателя был на одном уровне с осью бака (как раз осью, а не заборными трубками).

Само собой разумеется, топливная совокупность под давлением разрешает не выставлять данный уровень с точностью до миллиметра. Однако, громадных разбросов быть не должно. Бак нужно устанавливать на виброизолирующей прокладке из вспененной резины либо поролона. Что забрать с собой на полеты? Кроме стандартного комплекта, — рулончик скотча либо самоклейки, маленькое количество ацетона для обезжиривания поверхности, небольшую шкурку, и тюбик «Момента» и цианоакрилатного клея.

Из запасных подробностей полезно забрать запасную мотораму, капот, пара реек 3×3 мм и кусок гофропластика толщиной 2,5 мм. Это окажет помощь произвести фактически любой ремонт прямо в поле.

Пара советов

В случае если планируется применять модель для начальной отработки техники пилотажа, ставьте на нее хороший двигатель. Из недорогих моторов возможно советовать «Мастер» (лучше первых серий) с прекрасно настроенной резонансной трубой, либо МДС-68. Для данных моторов прекрасно подойдут воздушные винты Master либо АРС размером от 12×7 до 12×8 (от 305×180 до 305×200 мм).

Для понижения массы модели дюралюминиевые стойки шасси возможно заменить углепластиковыми, и поставить сверхлегкие колеса. Для той же цели на управление газом лучше применять рулевую машинку маленького размера типа Hitek HS-80. Помимо этого, в случае если разрешает аппаратура, привод элеронов сделайте на тех же машинках, разместив их в консолях крыла.

(Создатель: Д.Чернов. источник издание Моделизм спорт и хобби)

Радиоуправляемая модель самолета A-10 + GoPro Hero 3

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: