Как сделать лонжероны для kr2s своими руками

Строительство лонжеронов для древесной авиамодели KR2-S Дареном Клутенг — Кромптоном из Австралии стало настоящим открытием для него самого. То количество изобретательских задач, каковые ему было нужно решить смогут вас рассмешить, возможно он и занимался иногда изготовлением «велосипеда», вместо рациональной работы, но это был его путь ошибок и проб. Любой может поставить себя на его место и отыскать творческое и мотивирующее начало в его рассказе.

Статьи на тему строительства KR2S возможно обнаружить британском сайте kr2s.r-farley.com.

Лонжероны центроплана
Изготовление заднего лонжерона консоли крыла
Изготовление переднего лонжерона консоли крыла
Установка угла и лонжеронов заклинения

Лонжероны центроплана

Изготовление лонжерона начинается с изготовление его полок. Для этого нужно соединить два бруска и две фанерные рейки. Чтобы соединение было прочным, бруски в центре соединяются внахлест. Второе наименование соединения – «на ус». Для обеспечения прочности полки изготавливаются под углом 10 – 12°, а в месте стыка в обязательном порядке находятся поперечного набора и опоры нервюр крыльев.

Соединение лонжеронов встык значительно чаще выполняются вследствие того что волокна древесины должны размешаться поперечно, а не так как у березового шпона, где волокна находятся в основном в продольном направлении.

Изготовление фанерной стены

Фанерная стена изготавливается из авиационного березового шпона. Его разрезают на полосы. Для получения прямого реза я использую лобзик с качественной пилкой и алюминиевый профиль в качестве шаблона.

Склейка лонжеронов центральной части крыла

Следующий ход – склейка двух частей шпона. Для этого потребуются струбцины, что смогут быть пружинными и резьбовыми. Пружинные струбцины применять для данной операции предпочтительнее всего, потому, что кроме того в том случае, в то время, когда целый клей вытечет, и высота пакета станет меньше, они будут давить . Резьбовые струбцины ослабнут, и рейки в пакете смогут сместиться относительно друг от друга. Перед склейкой лонжерона клей наносится на поверхности обеих соединяемых частей.

Таковой порядок склейки разрешит клею впитаться в поверхность и обеспечит прочность соединения. Обязан подчернуть, что на фотографии сверху продемонстрирована чрезмерно безлюдная трата клея, вместе с тем стоит признать, что пустоты между половинками нет и это ответственнее. Кстати, я пользуюсь эпоксидным клеем Т-88 вследствие того что он считается лучшим для склеивания дерева и схватывается при +10 °С.

Помимо этого, я пользуюсь алюминиевым C – образным профилем в качестве направляющей линейки. С его помощью я склеил все лонжероны и обеспечил прямолинейность лонжерона во всех направлениях. И закрыл его клейкой летной для предотвращения прилипания эпоксидки к нему.

Применяйте как возможно больше эпоксидки, не экономьте её. В случае если вместо пружинных струбцин употребляются резьбовые струбцины, то через некое время их необходимо докрутить, пока клей полностью не выйдет из места стыка. Для надежности я кроме этого закрепил обе части лонжерона в середине, в начале и в конце.

Чтобы получить поперечные элементы лонжерона и подогнать ширину полки к нужным размерам пропустите склеенные лонжероны через отрезную пилу. Для верного отреза нужно убедиться, дабы рез был перпендикулярен плоскости стола, сделать это несложнее всего посредством угольника. Все резы я делаю с запасом 1/32”.

Запас по ширине разрешает убрать рубанком следы от фрезы и сделать форму поперечин прямоугольной и ровной.

Однообразная ширина всех поперечин обеспечивается стопором на ограждении пилы. Кроме этого для точности реза возможно отмечать красным штрихом места отреза. В случае если все это применить, то все вертикальные поперечины смогут быть смонтированы в одном направлении и каждые неприятности с прямыми углами будут устранены.

Сборка лонжерона выполняется за пара этапов. Самое основное – применять как возможно больше зажимов и клещей. Так как чем больше клещевых зажимов вы станете применять, тем меньше возможность появления щелей между фанерами, поперечинами и полками, и выше прочность стыка. Появление любых зазоров — предлог чтобы все начать заново.

В моём случае обычная клейка оказалась со второго раза. Первый раз я был шокирован числом видимого «непроклея» на следующее утро, что был должен повторить операцию.

При сборке лонжерона в первую очередь в пояс монтируются и приклеиваются все поперечины. Принципиально важно, дабы все перекладины были расположены красной полосой вверх, в этом случае все неточности угла фрезы будут наблюдать в одну сторону. Не забудьте в каждой поперечине просверлить отверстие, дабы уравнять давление при трансформации высоты полёта.

Не исключаю, что вы сможете отыскать второй метод скинуть воздушное давление.

После этого я накрываю противоположную поверхность лонжерона клейкой лентой (в качестве антиадгезива) и использую её в качестве плоскости для приложения дополнительного упрочнения к поперечинам. Обратите внимание на алюминиевую плиту под лонжероном, употребляется для приложения дополнительного упрочнения к поперечинам и поясу. Это особенно критично, первое время я пробовал применять степлер для фиксации поперечин, но в следствии у меня появилось большое количество зазоров и куча скобок, каковые нужно было убирать.

Я отработал следующую разработку клейки:
сперва поперечины приклеиваются с правой стороны к лонжерону (на фотографии). В один момент пояс лонжерона (справа) и поперечины приклеиваются к стенке из авиационной березовой фанеры толщиной 2,5 мм. Эпоксидки было через чур много, большинство была на полу.

Увидьте, что применение алюминиевого профиля (на фотографии слева) обеспечило прямолинейность всей конструкции на протяжении сушки. Чтобы конструкция схватилась, а клей затвердел, потребовался весь день.

На этом этапе эпоксидный клей наносится на обратную сторону поперечин, и на другой пояс. Потом лонжерон устанавливается на поверхность, промазанную клеем, и закрепляется кроме этого, как на прошлом этапе.

По окончании отверждения получается картина с множественными подтеками эпоксидки. Посредством таковой эпоксидки возможно заполнять зазоры до 1/16”. Да, это лишний вес, но без сомнений, что полная проклейка стыка будет обеспечена. Возможно или убрать излишки, или покрыть этим лаком внутреннюю поверхность лонжерона.

Сейчас самое время закрыть все внутренние поверхности (не считая тех, каковые будут приклеиваться к фанерной стенке) посредством полиуретана либо эпоксидки. Полиуретан при затвердевании занимает меньше места и потому легче. Применяйте его везде, где нет ультрафиолета, в особенности в лонжерона.

Излишки клея возможно убрать посредством скребка и пылесоса.

Точность соединения лонжерона с фанерой и прямолинейность всей конструкции определяет алюминиевый лист, а он достаточно твёрдый, дабы обеспечить всё как нужно. Прямолинейность лонжерона в другом направлении определяется I – образным 1,32 метровый швеллер. По большому счету, чем массивнее швеллер, тем выше прямолинейность конструкции.

Вот где стоит установить больше струбцин. Конечным результатом станет лонжерон, в надежности которого не будет предлога сомневаться. Обратите внимание на маленькие образцы на верхнем странице лонжерона. Это часть пояса лонжерона, покинутая склеенной и разрезанная на части. Для проверки качества стыка нижнюю часть закрепляют в тиски и разламывают соединение посредством кувалды.

Уровень качества схватывания видно по характеру слома: слом идет или по клею (нехороший вариант), или по дереву (лучший вариант). Рекомендуется сделать два примера: один для себя, второй для инспекторов при сертификации летной годности.

Доведение формы лонжеронов

Для доведения лонжеронов употребляется кромкострогальный станок. В случае если у вас нет опытного оборудования, имеете возможность применять мой способ срезания кромок. Для этого вам пригодиться настольная выпивала и жёсткая опорная поверхность.

В качестве опоры может подойти стол сверлильного либо фрезерного станка, и стол слесарного верстака.

Создание уклона оптимальнее делать посредством настольной пилы, если вы используете особую фрезу, предназначенную для фанеры. В другом случае, вы рискуете раскрошить стены фанеры. Кроме этого возможно пользоваться рубанком с регулировкой вылета лезвия. Помните, что часть лонжерона, которая находится в фюзеляжа, не имеет конуса. Кроме этого нет конуса у части лонжерона, поддерживающего фюзеляж на пара дюймов.

Эта часть есть местом приложения высоких нагрузок, исходя из этого уклоны в том месте недопустимы. Чем массивнее в этом месте лонжерон, тем лучше. Уклоны и скругления разрешают уменьшить вес.

Изготовление заднего лонжерона консоли крыла

Задний лонжерон имеет конструкцию подобную главному лонжерону, за исключением уклона на всей протяженности. Для получения уклона я пользуюсь пилой, продемонстрированной на фотографии. Фреза прямая с размерами 2,5 на 15,2 мм с планками, прикрученными к ней чтобы держать лонжерон на месте.

Пропустите фанеру через пилу, отрезав маленький кусок фанеры с левого края и покинув ограждение в порядке. Сейчас зажмите пояс и кромку доску, где был выполнен рез.

На протяжении резания уклона кроме этого возможно отрегулировать настольную пилу для доведения профиля. идеальная прямолинейность и Чистота реза будет вам гарантирована, и не будет необходимости ошкуривать.

Изготовление переднего лонжерона консоли крыла

На этом рисунке продемонстрирован I – образный алюминиевый профиль с размерами 10 см на 15,2 см, что я применял для прямолинейности правильности размеров и обеспечения формы. Вот так лонжерон был зафиксирован для лучшей склейки.

Тут продемонстрирован возможность и отличный способ склейки убедиться, что все лонжероны и ваши поперечины склеились на 100%, и вы уверены в надежности склейки по окончании всех процедур.

Пояс лонжерона прижимается сверху к фанере, алюминиевый профиль снизу снабжает плоскостность. Зазор между склеиваемыми поверхностями остается постоянным, а уровень качества склейки легко замечательное. Все что остается довести – это уклоны на задних лонжеронах и лонжероны у вас в руках.

создание скоса и Доведение профиля на лонжероне

Чтобы сделать уклоны на лонжеронах мне потребовалась настольная выпивала и минимальный комплект приспособлений. В качестве наладки я применял прямой брус 2,5 на 20 см, у которого одна из сторон употреблялась в качестве направляющей. Брус я обработал предварительно, подогнав угол одной из его сторон по углу аэродинамического профиля.

Закрепив лонжерон на брусе, и прогнав его через пилу, я перенес скос бруса на лонжерон.

Наладка для скоса несет в себе одну функцию – основное, дабы заготовка не скользила на протяжении обработки. Таковой метод обработки значительно более надежный, чем ошкуривание, и оказывает помощь снять с заготовки значительно больше материала. Само собой разумеется, обращение с настольной пилой требует осторожности и определённого внимания, но при определенной сноровке и навыке дает возможность приобрести лонжероны, каковые идеально будут соответствовать аэродинамическому профилю при экономии неспециализированного времени обработки.

Установка угла и лонжеронов заклинения крыльев

Я изготовил данный кондуктор из остатков цельного куска дерева, в то время, когда делал детям часы на Рождество. Они приблизительно 5 сантиметров в толщину, 10 в высоту и 15 в ширину. Через всю ширину кондуктора я просверлил отверстие сверлом O6 – 30, в центре кондуктора я просверлил два отверстия O30, а после этого вклеил трубку с размерами O6 – 25 из нержавеющей стали в отверстие. По окончании того как я это сделал, я вырезал ножовкой центральную часть периметра квадрата.

И финал – мой кондуктор готовься !

Чтобы пользоваться кондуктором, в первую очередь я закрепил крепежные кронштейны на лонжеронах. Принципиально важно, дабы отверстия и размещение кронштейнов совпали. Не забыл мало выставить вперед нижнюю несколько креплений для получения двугранного профиля крыла. Всего на 0,32 сантиметра. После этого посредством сверла O5 мм я начал сверлить отверстия через целый лонжерон с кронштейнами в качестве кондукторов.

Всего в тот же сутки я осилил 32 отверстия на главном лонжероне.

Одной из неприятностей в чертежной документации KR2S есть отсутствие обычных видов в плане, из которых возможно было замерить углы заклинения стабилизатора и крыльев. По окончании скручивания лонжеронов в форму «лодочки», их геометрия становится весьма проблематично принимаемой. И всё ничего, но скрещивающиеся плоскости сложно привести к одному знаменателю. Я решил эту проблему посредством сведения всех расчетов к среднему между положением заднего лонжерона и высоты главного.

Когда вы начнете пользоваться этим обобщенным параметром в качестве «уровня» все ваши трудности будут сзади.

Лично для себя я выяснил в качестве «уровня» верхнюю часть лонжерона между задним лонжеронами и главным. Вот описание процесса определения «уровня»:

1) В продольном отношении – применение шестидесяти сантиметрового строительного уровня на протяжении верха верхнего лонжерона, закрепленного на вертикальном штативе по центру между задним лонжеронами и главным. Для этого подоприте снизу заднюю часть фюзеляжа фанерной распоркой. Собственную опору я собрал из двух 15 сантиметровых частей фанерного страницы толщиной ?”, скрепленных в виде перевернутого Т – образного поперечного сечения.

Перед выверкой стоит убедиться, что длины опоры будет достаточно для помощи нижнего лонжерона без опоры на фанерную обшивку. В то время, когда самолёт будет установлен на опоры, ребра жесткости лонжеронов кроме этого будут пребывать в вертикальном положении. Переверните уровень и вычислите среднее значение между прямым положением и обратным, если они не однообразные.

Эта операция окажет помощь вам убрать все неточности, которые связаны с уровнем.

2) В поперечном направлении фюзеляж устанавливается посредством 130 сантиметрового уровня, лежащего поперек верхних лонжеронов прямо над главным лонжероном. Применяйте строительный клин, или другую подкладку, дабы установить фюзеляж горизонтально, если он перекошен. Потом перепроверьте показания уровнем и откорректируйте их при необходимости.

3) Сейчас, в то время, когда фюзеляж выставлен по уровню в обоих направлениях, я в большинстве случаев советую запомнить для себя эту комбинацию для стремительного восстановления. Сделайте себе «уровень» из чистой пластиковой трубки O10 мм – 9 метров. В строительных магазинах возможно отыскать хороший полиуретановый шланг, что будет одновременно и эластичным, и чистым.

Согните данный шланг в U-образную форму и добавьте в него пара капель красного пищевого красителя, ещё мало воды, пара капель, снова воды и т.д. , пока трубка не станет всецело заполненной (возможно покинуть свободными по 20 см с каждой стороны).

Выберите для себя место на фюзеляже самолета, которое будет находиться в зоне видимости кроме того по окончании того, как самолет будет выстроен. Я выбрал для этого верхнюю часть лонжерона в районе противопожарной перегородки. Закрепите тут один финиш трубки так, дабы у шланга была возможность скользить вверх – вниз.

Для этого я подвесил древесный брусок размерами 2,5x5x2,0 см с пропилом под шланг.

Второй финиш шланга закрепляется в задней части самолёта в том месте, где должны быть стойки шасси. У противопожарной перегородки устанавливается уровень воды на уровне верха верхнего лонжерона, сейчас возвращайтесь к задней части фюзеляжа и делайте отметку на том же уровне, где должна быть стойка шасси. Эта точка будет второй справочной отметкой.

Тут стоит или просверлить отверстие, или прибить гвоздик, или, что-то третье так, дабы эта отметка всегда была видна, кроме того по окончании финиша сборки.

на данный момент у вас имеется координаты верного размещения узлов самолёта, каковые легко воспроизвести. Точность аналогичного уровня – около 8 мм. Размер больше 360 см от противопожарной перегородки до стойки хвостового колеса дает погрешность в 0,12 градуса.

Это на 0,04 градуса больше 130 см размера основания крыла. В то время, когда настанет время устанавливать крыльевые лонжероны, и задавать угол их заклинения, всё, что потребуется – это применять водный уровень для установки фюзеляжа. Кроме этого возможно пользоваться несложной геометрией для расчета высоты подъема крыльев. К примеру, если вы желаете, дабы у ваших крыльев был наклон угла 3,5 градуса, то заберите тангенс 3,5 градуса, что соответствует 0,0612 и умножьте это значение на всю длину крыла.

В случае если хорда крыла в основании 120 см, то 0,0612 x 120 = 7,34 см. Именно на эту величину задняя кромка будет размешаться ниже передней кромки крыла. На законцовке крыла tag(0,5°) равняется 0,008, что на длине 72,5 см даёт величину 0,63 см.

Если вы фанат высоких скоростей и желаете в корневой части крыла 1 градус, а в консольной – 3°, то в этом случае передняя кромка будет на 2 см выше задней. На законцовке же все будет напротив – задняя кромка будет выше передней кромки на 3,8 см. Звучит нелепо, но кроме того в том случае, если угол аэродинамического профиля будет отрицательным, он будет создавать подъемную силу.

Если вы задаете отрицательный угол в 1°, то вам необходимо так же будет задать отрицательный угол на стабилизаторе вниз на градус либо больше. Определение правильного угла не так легко, исходя из этого я сделал стабилизатор регулируемым и по окончании летных опробований устанавливаю его по оптимальной крейсерской скорости. Для несложной регулировки я пользуюсь несложным приспособлением. Оно складывается из куска фанеры толщиной 2 см, длиной 60 см, с сечением в виде формы стабилизатора и законцовки киля.

Размер хорды крыла – 60 см. По окончании летных опробований, в то время, когда все углы и аэродинамические профиля известны, я возвращаюсь к инженерным расчетам фюзеляжа, пропеллера и оснастки. Таковой подход может оказать помощь внести трансформации в углы заклинивания крыльев для получения более хороших летных качеств.

В то время, когда приходит время устанавливать угол заклинения крыльев, уровень – это классная вещь, которая может выручить. Лучшее место для привязки – верх верхнего главного лонжерона. Законцовка крыла в большинстве случаев на 12,5 см выше корневой части.

По данным:
kr2s.r-farley.com

Opel Vectra. замена задних лонжеронов.

Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: